El traje a la española (salvando la inexactitud del
nombre) que se configuró como modelo desde las últimas décadas del siglo XV se
caracterizó por la silueta cónica formada por el verdugado, por el
pelo recogido mediante el tranzado y por un curioso calzado
que parece anteceder directamente a los zuecos o los zapatos de plataforma que
conocemos como high heeled clogs.
 |
| Chapines en el Trachtenbuch de Christoph Weiditz (1530-40) |
Los chapines o chopines fueron un tipo de
calzado femenino abierto, sin punta ni talón. Se sujetaban al pie con una
tira o dos piezas de tela o piel (llamadas orejas) unidas con lazadas, pero su
principal característica era la gruesa suela de madera o corcho, que iba forrada
en terciopelo o cordobán repujado o dorado con decoración de motivos vegetales o
geométricos.
 |
| Chapines de piel pintada, 21 cm de altura (1540, Kunsthistorische Museum, Viena) |
El conjunto se decoraba con virillas, finas tiras de metal o tela cosida
que se adornaban con piedras preciosas, perlas o hilos de oro y plata. Era, sin
duda, un calzado de lujo.
 |
| Detalle de La decapitación de San Juan Bautista, Juan de Segovia (1490, Museo del Prado) |
 |
| Detalle de La curación del ciego Bartimeo, atribuido a Fernando Gallego (1480-88, University of Arizona Museum of Art) |
Su origen se documenta en las cortes hispanas y se le atribuye origen
romano (los famosos coturnos de suela de corcho para las
representaciones teatrales) o andalusí (de donde procede su denominación
como alcorques), en ambos casos en relación con su uso en los baños
para aislar los pies del agua.
%20scene%20from%20the%20Manuscript%20Zanan-nameh%20by%20Fazil-Yildiz%20(Collection%20of%20the%20University%20of%20Istanbul).jpg) |
| Escena de Hammam (bath house) del Manuscripto Zanan-nameh, Fazil-Yildiz (1780-90, Collection of the University of Istanbul) |
 |
| Chapines italianos de piel y seda (1600, Met Museum) |
Algunos autores como M. Schapiro han propuesto un origen más antiguo. Como
se puede apreciar en esta ilustración del Beato de Liébana, el
músico y el danzante que aparecen al final de la Storia quattuor
animalia del Libro 3 calzan lo que parecen unos chapines, si bien también podría
tratarse de la representación gráfica del movimiento de los pies. Quién sabe. Yo lo pongo aquí por las dudas.
 |
| Beatus of Liébana, Commentary on the Apocalypse (The 'Silos Apocalypse'). 1091-1109, British Library |
Su fabricación estaba regularizada y los chapineros eran especialistas que
se organizaban en gremios, como atestiguan por ejemplo las Ordenanzas de
chapineros de Sevilla. Valencia fue otro centro productor y de exportación,
destacando su importante gremio de tapiners. Si alguna vez vas paseando
por Valencia y te encuentras de pronto en la calle Tapinería, pues ahí es donde
tenían sus talleres.
Una de sus funciones era prolongar la
estatura como lo hacen hoy los zapatos de tacón o de plataforma. Otro uso posible
era el de proteger las faldas de la suciedad del suelo cuando se caminaba por
la calle. Aunque normalmente permanecían ocultos bajo la falda, en algunas
ilustraciones de época se pueden ver en todo su esplendor.
 |
| Chapines en el Códice de Trajes (1550, Biblioteca Nacional) |
Los chapines se llevaban en el pie ya calzado en otro tipo de zapato fino y
flexible como los borceguíes, botines de origen morisco hechos de
piel; los escarpines o las servillas. Más que un
zapato, el chapín era un complemento al calzado que revestía prestigio y
dignidad. De hecho, no siempre tenían por qué ajustarse a la talla del pie; en
esta ilustración podemos ver a una señorita pamplonica que lleva los deditos al
aire y no pasa nada. Es la moda, baby.
 |
| La demoiselle de Pampelune, Roger de Gaignières (1572, Bibliothèque Nationale) |
Se supone que los chapines provocaban una característica forma de andar con
pasos cortos, una de tantas modas totalmente absurdas y anti-ergonómicas que se
inventa la gente rica, como los tacones de aguja o los náuticos sin calcetines.
Desde el siglo XV eran llevados tanto por hombres como por mujeres, aunque
durante el siglo XVII se asoció su uso a las mujeres casadas.
.jpg) |
| Ensemble de gravures de costumes espagnols du XVIe siècle, Roger de Gaignières (Hacia 1600,Bibliothèque Nationale) |
En su obra El perro del hortelano (1618), Lope de Vega los
menciona en estos versos sobre la vanidad del adorno personal:
«No la imagines vestida
con tan linda proporción
de cintura, en el balcón
de unos chapines subida.
Toda es vana arquitectura;
porque dijo un sabio un día
que a los sastres se debía
la mitad de la hermosura».
 |
| Mujer sentada, Jan Cornelisz Vermeyen (1545, Rijksmuseum, Amsterdam) |
También el moralista Hernando de Talavera se ocupó de criticar su uso en
su Tratado sobre la demasía en el vestir, calzar y comer (1477),
por cometerse con ellos sendos pecados de soberbia y de mentira al ir las
señoras vacilando al personal («¡ja, mira, te saco dos cabezas!») y también por engañar sobre su estatura, ya que
Dios había querido que fueran más bajas que los hombres, o al menos eso aseguraba
él, y quiénes eran ellas para llevar la contraria a un señor tan importante.
 |
| Santa Elena buscando la Cruz, Pedro Berruguete (1470, Museo de la parroquia de Santa Eulalia, Paredes de Nava) |
Fun fact: en el hueco de una escalera en la Torre
de la Vela de la Alhambra se encontraron fragmentos de este calzado revueltos
junto con escombros. Su reconstrucción reveló que estaban hechos de corcho y
caña, permitiendo obtener mucha información sobre su construcción y materiales.
En general, se dedujo que tenían cuatro partes: plantilla, cerco y dos orejas,
que irían entreteladas y forradas, con ojetes para los cordones. En el Museo de
la Alhambra se conservan ejemplos de distintas formas y épocas.
 |
| Chapín mudéjar de cuero repujado y dorado, 11 cm de altura (1502-1609, Museo de la Alhambra, Granada) |
En otras instituciones españolas también se conservan ejemplos de chapines. Por ejemplo, en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, en Lleida. Estos están hechos de corcho y cuero con decoración de motivos vegetales gofrados en oro, y uno además conserva un recubrimiento de plomo.
 |
| MDCS 2829 y MDCS 2830 (Finales del siglo XVI) |
También en el Museu del Disseny de Barcelona hay algunos ejemplares:
 |
| Tapí de cuero, corcho y seda (MTIB 88430, último cuarto del siglo XVI) |
Los chapines alcanzaron una gran difusión en Europa, especialmente en
Venecia, donde se convirtieron en una parte esencial de la indumentaria (se justifica con que las calles estaban siempre encharcadas y las señoras querían proteger los bajos de sus valiosos vestidos, pero no sé yo teniendo en cuenta que los chapines eran igual de caros o más),
llegando a pensarse que habían sido inventados allí.
 |
| Retrato de mujer como Cleopatra, Anónimo italiano (1550-99, Walters Art Museum, Baltimore) |
En este grabado móvil se puede ver la ropa interior de una mujer veneciana,
que bajo la falda lleva enaguas y unos altísimos chapines. Sí, yo también he
flipado con este formato de p0rno renacentista. Al parecer, se convirtieron en
un calzado habitual entre las prostitutas, cuya indumentaria imitaba la de las damas pudientes, haciendo que fuera difícil reconocerlas por las calles.
 |
| Venetian Woman with Moveable Skirt, Ferrando Bertelli (1563, Met Museum) |
 |
| Chapines venecianos conocidos como calcagnetti en el Museo Correr (Siglos XV-XVI, Venecia) (https://veneziaeilveneto.com/2020/02/16/tacos-altos-en-la-venecia-del-siglo-xv/) |
En Venecia a finales del siglo XVII pasaron de los andamios como
los de arriba a un modelo mucho más refinado y con gusto francés, que desplaza
el punto de apoyo hacia delante dejando el talón al aire a la vez que inclina
ligeramente la suela hacia delante.
 |
| Chapines italianos (1550-1650, Met Museum) |
En los reinos hispanos su uso convivió con el zapato de puntera cuadrada
característico del Renacimiento, y posteriormente con las zapatillas con tacón,
hasta que se abandonó totalmente su uso con la llegada de la moda francesa
hacia el último tercio del siglo XVII.
Como apunte final, la reinvención y el uso de zapatos de
tacón y plataforma en este siglo nos ha dejado grandes y
dignos sucesores del chapín renacentista:
 |
| Giuseppe Zanotti (Spring 2012) |
 |
| Lady Bloom, Noritaka Tatehana (2013, Met Museum) |
Fuentes:
Bárbara Rosillo. La
moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII. 2018.
El chapín y
otros zapatos afines. En: MATILDA ANDERSON, Ruth. Granada: Patronato de la Alhambra
y Generalife, 1969. 5. Traducción en inglés: The chopine and related shoes. Pp.
33-41.
M. Camarena Gual. Concordia
entre los gremios de zapateros y chapineros de Valencia (1486), Saitabi, nº
9, pp. 39-42, 1953.
P. Marinetto Sánchez.
El calzado en el Siglo de Oro, en “La Moda Española en el Siglo de Oro”,
2015.
http://sunimocholirosello.blogspot.com/2015/01/
https://www.moleiro.com/es/beato-de-liebana/beato-de-silos-beato-de-liebana/miniatura/4fcdcf5f2c9b7
https://bestveniceguides.it/en/2018/03/02/venice-a-pioneer-in-wedges/
,%20Anonymous,%20c.%201580.jpg)
%20by%20Marcus%20Gheeraerts%20the%20Younger_National%20Portrait%20Gallery.jpg)
.jpeg)
